Казалось, что самое интересное позади. А оказалось – впереди. Мы собирались дальше на север в Долину Монументов. От Desert View Watchtower до нашей намеченной остановки было чуть меньше 3 часов пути по пустыне.
Кстати, после Watchtower по дороге не менее красивые вьюпоинты, но главный пассажир уснул, и мы решили его не тревожить остановками. А могли бы остановиться возле каких-то индейских магазинов с сувенирами, увидеть «маленькую Колорадо-реку»… Мы ехали из Аризоны в Юту, по территории индейцев навахо, или, более точно, нэ́вэхо.
Больше всего поразила действительно бескрайняя дорога. Вот где долина смерти так долина смерти… На многие километры — ни-че-го. Потом стоит в пустыне какой-нибудь домик из… сами понимаете чего и палок. Откуда там электричество? Откуда вода? И ещё между ними курсируют школьные автобусы и развозят в эти домики детей-подростков. Мы лично видели. Как там жить? Зачем и почему?
Мы задаёмся такими вопросами в Ставангере. Но там хоть зелено! Хотя дождь льёт беспощадно и ветер дует. Но зачем жить в этой забытой Богом пустыне? Чем там заниматься? Как растить урожай? Ну поставил ты ветряк генератор. А вода? Колодцы? Скважины? И главное, что тут делать?Большая часть этой территории — земли народа навахо и хопи. Это их традиционные земли, люди живут там исторически, часто в родовых поселениях. Видимо, у них настолько сильна связь со своей землёй и культурой, что они никуда от этих земель не уезжают. Может быть, они разводят овец или лошадей… Но я как-то особых пастбищ не заметила. Фото индейцев на рубеже 19-20 века.
Мы собирались ночевать прямо у Долины Монументов. Нам так повезло найти потрясающее место — Goulding’s Lodge. Всё началось с того, что я заранее искала, где мы будем ужинать. На километры пустыни — ни одного нормального ресторана, одни «Макдональдсы» )) И вот я ищу по гуглу по рейтингу что-то в районе Долины монументов и натыкаюсь на этот Goulding’s Lodge.
К слову, совсем рядом с ним, прямо уже на территории Долины монументов, есть отель — The View. Там номера точно раскупаются за год вперёд. И вот буквально «через дорогу» — ну, может, в пяти километрах — с таким же видом на долину стоит этот Лоундж. При нём и ресторан, и отель, и магазин, и чего там только нет.
В общем, индейцы построили целый город: с заправкой, автомойкой, супермаркетом, есть даже бассейн (естественно, внутри, потому что обычно там пыль-пылища оранжевая). Он не попался на букинге только потому, что в нем на букинге нет возможности отмены. А на сайте — есть, пожалуйста. И даже цены дешевле. В общем, была я очень рада своей находке.
Но мы проезжаем мимо поворота на Goulding’s Lodge и едем вперед еще минут 15 до знаковой точки — Forrest Gump View Point. Там открывается потрясающий вид: прямая дорога уходит в горизонт, а впереди на фоне неба возвышаются красные скалы и массивы Долины монументов..Называется так потому что именно там в фильме «Форрест Гамп» (1994) снята сцена, где Форрест долго бежал по Америке, а потом вдруг остановился и сказал: «I’m pretty tired… I think I’ll go home now.» («Я устал… Думаю, пора домой.»)
У меня ещё была идея заехать в долину вечером. Времени, наверное, хватило бы на небольшую экскурсию. Но, как я писала ранее, в то утро поднялся сильный холодный ветер. Было не то чтобы очень холодно, но пыль стояла столбами в воздухе. Если бы мы там открыли машину — то в пылище было бы всё до малейшего уголка, включая нас самих.
Но и с дороги виды были потрясающие.
Добрались. Один из этих домиков был наш.
На что обратила внимание в Goulding’s Lodge. Очень удивили там работающие индейцы. Такие по‑деловому модные, гордые, хорошо одетые. Совершенно не производили впечатление угнетённого народа. К тому же они все прекрасно говорят по-английски, чем значительно отличаются от приезжих мексиканцев.
Ещё поразило, что такие пейзажи кому-то являются любимой Родиной. Впечатляет, конечно, но жить тут постоянно? Как можно полюбить этот песок и пыль, после которой любое лицо превращается в сморщенную грушу, отсутствие цивилизации, нормального интернета и магазина?
На ужин идем в ресторан в комплексе. Ресторан кстати относительно не плохой. Делаем пару фото «на территории».
А дальше начинает разворачиваться настоящее кино. Вот не шучу, сидела я в ресторане и наблюдала, как в телевизоре, за сменой света и тени на этих вершинах. Очень красиво! Папа и старшие мальчики вышли пофотографировать, пока мы ждали заказ.
На следующий день, 18 апреля 2025, по прогнозу был дождь, снег, ветер и +3. Мы достали свои куртки и флисы. К обеду обещало чуть-чуть потеплеть. Я была очень рада, что не бронировала на утро никакую экскурсию с гидом-индейцем. Хотя, возможно, было бы интересно. Но точно не в +3 под дождём в открытой машине. Ну, типа такой:
Я то выбрала ехать на своей машине в своем темпе потому, что у нас был кондиционер )) Ха-ха. К слову, и в каньоне было +3 и снег и ветер.
Утро туманное, утро сырое..Около 11 утра. Въезд, кстати, платный. Но очереди никакой. Где-то тут Mitten Buttes (Левая и Правая Перчатка).
В какой-то момент начинает мести мелким снегом, так что не хочется выходить. И мы фотографируем монументы из машины на телефон. А потом проверяем, точно ли перед нами слон, например.
Красные скалы и «монументы» — это остатки древних песчаников, которые формировались около 250–300 миллионов лет назад. Сперва остаются мезы (от испанского «стол») — обычно шире и массивнее, чем отдельные башни или «бутты». Постепенно вода и ветер разрушаюет мезы и остаются отдельные фигуры-башни — бутты. А из башень потом отделяются отдельные колонны — спайр? пилар? не помню.И в конце концов он падает.
Мы посмотрели видео из «Орла и решки», как образуется этот монумент (лить водичку на горку песка и потом обдуть), и научили детей делать мини-монументы.
Погода, наконец, наладилась. Это мы у 3-х сестер. Одна совсем худенькая.
Собаки такие же рыжие, как и все вокруг.
Можете удивиться, но нам повезло с погодой. Обычно тут ветер и такая пылища, что она проникает во все щели машины, в носки и ботинки. А мы ходили чистенькие и машина наша была чистая. Снег и дождь прибили всю пыль.
Напишу пару интересных фактов о долине из Интернета.
- Красный цвет песчаника — из-за оксида железа, который придаёт скалам характерный «пылающий» оттенок, особенно на закате.
- Возраст скал — около 250–300 миллионов лет, то есть они старше динозавров.
- Эрозия формирует фигуры: каждая башня или столб уникален, потому что вода и ветер выветривают мягкие слои, оставляя твёрдые.
- Место съёмок: «Долина монументов» часто используется в фильмах про Дикий Запад: «Форт Апачи», «Назад в будущее III», «Индиана Джонс».
- Резервация навахо: почти вся Долина находится на землях навахо, которые называют её Tsé Biiʼ Ndzisgaii («Земля среди скал»).
- Священные места: отдельные монументы — духовные объекты, к которым относятся с уважением.
- Современная жизнь: навахо выращивают скот, делают ремёсла, работают с туристами, несмотря на удалённость.
- Никаких крупных городов: ближайшие крупные населённые пункты — около 60–100 миль от Долины.
- Фотогеничность: дорога US-163, уходящая в горизонт с монументами на фоне, — одна из самых узнаваемых панорам в мире.
- Метеорологические особенности: в летнюю жару температура может превышать 40 °C, а зимой — ниже 0 °C. Погода резко меняется.
Кто это там машет рукой?Шляпу, как вы понимаете, мы вчера все-таки купили. И, как вы понимаете, у нее нашелся новый хозяин.
Верблюд:
Про каждый монумент мы читали в гайде и сейчас мне сложно вспомнить.
Но к каким-то монументам можно подойти только с гидом-индейцем. Этот, на фото ниже, например, точно был какой-то священный.
В какой-то момент погода прямо шикарно налаживается. Выглядывает солнце, и у меня появляется настроение дурацки позировать.
Настроение позировать, как видите, есть у всех!
А еще рядом индейцы развернули палатку с сережками, браслетами, ловушками для снов. Я не удержалась и купила себе на память сережки в виде пера. Иногда их даже и в Норвегии одеваю.
Эмилия построила домик для своей гусеницы:
Это какой-то очень священный столб — The Totem Pole (Тотемный столб). Для навахо это символ силы и духовного присутствия. Подход запрещен.
Шикарные последние смотровые. Кажется погода опять портится.
Кажется, это был большой палец на фото ниже.
Первый спуск в долину, он же подъем на пути назад, самый сложный. Мы почти выехали.
Еще немного интересных фактов, про которые мы прочитали в гайде.
В районе Долины монументов на протяжении истории добывали разные ресурсы, но это не было промышленным центром — территория оставалась относительно «дикой» из-за удалённости и священного значения для навахо. Но в 1942 году в районе Долины монументов началась добыча урана, когда навахо обнаружили урановые руды. Первая шахта в этом районе была открыта в 1948 году. В период с 1954 по 1956 год добыча урана достигла пика, после чего интенсивная разработка прекратилась. В 1969 году добыча урана в этом районе была полностью прекращена. Однако последствия добычи ощущаются до сих пор. Многие заброшенные шахты оставили после себя загрязнённые воды и загрязнённую землю, что продолжает оказывать негативное воздействие на здоровье местных жителей и окружающую среду. В 2005 году навахо объявили мораторий на добычу урана на своей территории по экологическим и санитарным соображениям.Мне лично долина монументов понравилась даже немножко больше, чем Гранд-Каньон, если их вообще можно как-то сравнивать. Более яркие краски, по-настоящему рыжие скалы, какая-то пустота и индейская таинственность, мало туристов, дух небольшого приключения. Очень атмосферное и интересное место.
Так как долина достаточно пустынна, туристов было немного, а дорога до долины и после была почти пустой, атмосфера напомнила мне клип The Doors — Riders on the Storm.
До Пейджа — нашей следующей остановки на одну ночь — было всего 2 часа. Но мы этот перевал запомнили надолго. Особенно когда нам навстречу стали приближаться вот такие машины в снегу. Ведь резина-то у нас была летняя…
Сергей хотел притормозить и сделать фото на память, но я попросила продолжать ехать..Видели по пути аварию на перекрестке, кого-то занесло.
Ура, перевал пройден.
К счастью все закончилось благополучно, и вот мы опять в чудесном доме с 3мя спальнями, стиралками в человеческий рост и кучей места..
Пейдж очень удивил как городок. Мы, посмотрев пару тревел-шоу, думали, что это какая-то дыра. Первым шоком было увидеть лодки, стоящие в ангарах — много лодок! Оказалось, там построили плотину (об этом в следующем посте), и рядом огромные озёра с кучей рыбы. Город поразил прекрасной школой, колледжем и отличными магазинами. Но обо всем об этом — завтра! Продолжение следует!
Просто фантастика! Долина монументов играет красками, песком, ветрами! Природа медленно и уверенно разрушает одни монументы и создает другие! На картинках все очень красиво, как-то даже нереально, Здесь, видимо, снимают фантастику. Все удивляет и ничего нет подобного. Фотографии шикарные! Но, это же пустыня! Даже как-то страшновато там застрять, ни еды, ни воды. Да и погода меняется очень кардинально.
Рыжие пески и вдруг собаки лежат, ходят. Как выживают их хозяева и их питомцы в этой пылище. Нет ни одного деревца. Я им сочувствую. Есть же места и получше. Может они привыкли и это их родное. Разводят скот и живут сами себе. ох… Мне радостнее с зелеными деревьями и яркими цветами. Как-то вам еще немного повезло с погодой можно сказать, но на обратной дороге СНЕГ! О!!! Вот такие метаморфозы.
А, вообще, скорее всего, это те индейцы, которые уходили от белых переселенцев все дальше и дальше на север и оказались в таком экстремальном месте. И те, что выжили адаптировались и живут там поколениями.
Пейзажи действительно уникальные. Особенно когда отъезжаешь от людей и едешь один по пустыне — несомненно, что-то в этом воздухе есть. Да, берёзок нет. Но миллионы туристов приезжают сюда явно не просто так.
По поводу индейцев. Я уже приготовилась увидеть только толстых, ленивых пьяниц. Но, наверное, после того как видишь наркоманов и бомжей в других американских городах, вид индейцев у меня вызвал только уважение. Да, они берут плату за вход на каждую смотровую площадку. Да, цены на посещение Каньона Антилопы — за гранью фантастики. Сувениры они пытаются продать, такой раскладывают базар вокзал. Цена за оригинальное индейское одеяло или ковёр тоже космическая. Но у меня не возникло ощущения, что они где-то наглеют — вот честно. Разве не так же делают в любом месте с достопримечательностями в другой любой стране: платный въезд, платные парковки, сувениры?
Индейцев в 18-19 веке просто задавили и задушили приезжие белые. Просто истребили. Выгоняли с их земель и только вот сейчас у них какие-то льготы и выплаты и им вернули земли. Мне кажется, они вправе распоряжаться этой землей как они желают нужным. Очень бы хотелось, чтобы индейская молодежь не уезжала, сохранила язык, не пьянствовала, построила побольше таких мест, например, как Goulding’s Lodge, где всем бы хватило работы, зарабатывали бы на туристах, водили туры. Мне кажется в современном мире ЗОЖ популярен и есть какой-то шанс сохранить и язык и культуру.
Да, согласна с тобой. Хорошо, что у них есть такая работа. Туристов там нескончаемый поток, и у индейцев есть шанс вырастить и обучить своих детей, а так же сделать свою жизнь комфортнее.
Посмотрела еще раз фотографии. Они очень необыкновенные, пейзажи и цвета фантастические. Но так славно, что приехал, посмотрел и вернулся в цивилизацию, комфорт!